Как спасти плодовые деревья?

«Зима 1968-1969 гг., когда все сорта яблони в штамбовой форме сильно подмёрзли, а большинство вымерзло, внесла растерянность в умы садоводов», - пишет А. Берсенев в своей книге «Садоводство Тюмени» (1972г.). Есть предпосылки подобному и в этом году. Некоторые наши плодоводы уже установили факт подмерзания молодых побегов в корне у части сортов.

Но вероятность подмерзания и тем более гибели сортов с мелкими плодами (с грецкий орех) «анисик омский», «алтайский голубок» и других очень мала, т.к. у них имеется наследственная устойчивость к зимним холодам. Температура этой зимы не снижалась до гибельной (-450), не было сорокоградусного мороза на большей части дачных участков, а только длительное стояние холодной погоды.

Что можно предпринять в конце зимы, чтобы избежать возможного подмерзания яблонь и других плодовых деревьев в этот период? Сейчас деревья вышли из состояния глубокого биологического покоя и потеряли защитные свойства, поэтому возможны морозобоины и солнечные ожоги коры вследствие нагрева солнцем тёмного ствола днём и остывания ночью. Особенно опасный участок штамба – приснежная зона. Его лучше вовремя прикрыть мешковиной, а позднее, в тёплый день конца зимы, не забывать подновить побелку известью или водоэмульсионной краской. Места разрывов коры и её подмерзания весной нужно смочить раствором гетероауксина и замазать садовым варом.

Особенно опасны длительные оттепели, сменяющиеся холодной погодой. Здесь мы бессильны что-либо предпринять.

У обмёрзших плодовых деревьев повреждёнными бывают обычно древесина и кора, а камбий остаётся живым. Он находится под корой, за счёт него нарастает новая древесина и восстанавливается кора. Но в первые тёплые дни весны начнут распускаться все оставшиеся живыми почки дерева (обычно концевые части кроны, более устойчивые к заморозкам), а проводимость подмёрзших тканей для воды, питательных веществ плохая, и вследствие этого дерево может погибнуть. Чтобы этого не случилось, нужно основательно проредить крону, удалив сильно повреждённые ветви и загущающие, а оставшиеся укоротить на боковые разветвления. Однолетние приросты срезать на нижние слаборазвитые почки. Это сэкономит силы дерева, замедлит его отрастание до полного оттаивания почвы. К сведению: из-за зимне-весеннего иссушения страдают и здоровые плодовые деревья. В летний период за счёт работы камбия древесное растение восстанавливается.

В начале отрастания необходима некорневая подкормка методом опрыскивания 0,2-0,5% раствором комплексного удобрения (кемира, агрикола, азофоска). Через 1,5-2 недели подкормку повторить. У сильно подмёрзших деревьев штамб ниже снежного покрова остаётся, как правило, живым. В этом случае их спиливают на пень и из появившихся выше прививки побегов формируют новое дерево. Оно раньше начнёт плодоносить, чем молодой саженец.

Но незимостойкие сорта лучше выкорчевать, так как по мнению тюменских учёных (институт криосферы земли СО РАН) сейчас начался период похолодания. Среднерусские сорта в открытой форме будут обречены на периодическое подмерзание, а формировать яблоню в стелющейся форме (знаю по собственному опыту) довольно хлопотно. Но мне довелось работать в плодовом саду близ г. Омска, занимавшему не один десяток гектаров, где все яблони множества крупноплодных сортов были стелющимися. Они успешно зимовали и давали весомый урожай плодов.

Пётр ФЕДОРЧУК, агроном