Моя сотка

Пора подкормить растения
Растения сами могут подсказать, каких питательных веществ им не хватает. Для этого нужно только внимательно посмотреть на них. Недостаток азота: листья небольшие, бледно-зелёные, желтеют, рано опадают. Необходимо внести навоз, птичий помёт, перегной, торф.
Недостаток фосфора: листья тёмно-зелёные или голубоватые, с красным оттенком, засыхающие, почти чёрные. Поможет также внесение навоза, птичьего помёта, древесной золы. Недостаток калия: края листьев желтеют, буреют и отмирают, закручиваются книзу, листья морщинистые. Вносят в землю навоз, птичий помёт, перегной, торфяную золу, марганцовку. Недостаток кальция: верхушечные почки и корни повреждаются и отмирают. Применяют яичную скорлупу, которую перемешивают с почвой. Недостаток магния: листья светлеют, приобретают жёлтую, красную или фиолетовую окраску у краёв и между жилками. Дефицит этого элемента восполняют, применяя магнезию, марганцовку. Недостаток железа: листья бледно-зелёные, ткани не отмирают, между жилками появляется осветление – хлороз. У деревьев недостаток железа проявляется сплошной пожухлостью листа. Поможет железный купорос. Недостаток меди: кончики листьев белеют, появляется хлороз. Требуется опрыскивание бордосской жидкостью. Недостаток бора: верхушечные почки и корешки отмирают, цветение не наступает, листья опадают. Поможет применение борной кислоты. Для картофеля, огурцов, фасоли, помидоров желательно использовать удобрения, которые не содержат хлор (зола, сернокислый калий, мочевина). Выращивая овощные культуры на судных почвах, многие из них (цветная капуста, столовая свёкла и др.) страдают от недостатка в почве таких микро- элементов, как бор, молибден, медь. Это можно компенсировать, обработав семена в течение 5-6 часов борной кислотой (0,3 г на литр), марганцовокислым калием (0,5 г на литр), молибденом (1 г на литр).
Размножение черенкованием
Зелёное черенкование – самый простой способ размножения смородины, крыжовника, жимолости, винограда, роз, клематисов, который можно использовать до конца июня.
С самых урожайных, здоровых и качественных сортовых кустов срежьте верхние части зелёных побегов прироста текущего года длиною в 10-12 см. Оставьте на черенках два самых верхних листочка, а все остальные удалите. Можно обработать черенки препаратами для роста, это улучшит результат. Хорошее место для проращивания – теплица или парник. Черенки высадите так, чтобы расстояние между ними было 10х15 см. Каждый черенок расположите наклонно в рыхлую почву, оставляя на поверхности лишь его верхушку с листьями. Почва должна быть влажной и рыхлой. Первые корешки у черенков обычно появляются через две недели. Массовое укоренение их наступает на 20-22 день. После этого проводите полив по мере высыхания верхнего слоя почвы. Для улучшения роста и развития растений после укоренения можно провести подкормку растворами коровяка, птичьего помёта или мочевины. К осени выросшие из укоренённых черенков кустики должна быть высотой 20-30 см и иметь хорошо развитую корневую систему. В сентябре саженцы высаживаются на постоянное место. Весной следующего года ствол каждого саженца надо низко обрезать, оставляя три почки.
С яблони опадают завязи
Такой процесс называется естественным регулированием плодоношения. Происходит он чаще всего из-за недостатка питательных веществ или влаги в почве. Конечно, помогать дереву надо было раньше: осенью – подкармливать, при цветении – поливать, рыхлить почву для уничтожения почвенной корки и сорняков, которые используют важные элементы питания и влагу. Но и сейчас ещё не поздно внести удобрения на основе органики, хорошо пролить почву – не менее 80 литров под каждое взрослое дерево.
Формирование огурца в открытом грунте
Огурцы, выращиваемые на открытых грядках без опоры, надо прищипывать после появления 6-8 листа, чтобы стимулировать образование боковых ветвей. Ещё результативнее выращивать их на шпалере (опоре, на которой растения вьются): улучшается освещённость, циркуляция воздуха, опыляемость цветков, сокращаются болезни, удобнее собирать плоды. Если есть возможность шпалерного выращивания, то растения можно не прищипывать. Это позволяет им хорошо развиваться, так как они не затеняются, и улучшается доступ пчёл к цветкам, что особенно важно для пчелоопыляемых огурцов. При таком расположении за растениями удобнее ухаживать: поливать, подкармливать, собирать урожай, не наступая на плети.
...в теплице
Выращивание огурцов в теплице сильно отличается от возделывания в открытом грунте. Растения подвязывают шпагатом к проволоке, формируют в один главный стебель с оставлением боковых побегов. В пазухах первых четырёх настоящих листьев осторожно выщипывают цветки или побеги. Последующие 5-6 боковых побегов оставляют длиной до 20 см и верхушки прищипывают. Выше оставляют уже побеги длиной 30-40 см и также прищипывают верхушки. Ещё выше, около проволоки побеги оставляют длиной 40-50 см, а основной побег перекидывают через две проволоки и по достижении им длины 60 см за проволоками прищипывают.
Людмила РЕНЁВА.