По библейским местам Не пиши мне, мама, в Египет…

Старшее поколение наверняка помнит времена нашей дружбы с Египтом, когда даже президенту этой арабской страны дали звание ни больше ни меньше Героя Советского Союза, а помощь со стороны СССР была столь велика, что мы не только поддержали новых друзей во время шестидневной войны, но и безвозмездно помогли Египту построить Ассуанскую плотину. Да и чего было мелочиться - дружить так дружить! Такая уж у нас была страна: сами «без штанов» останемся, а «братьям» всё отдадим. Так вот в те канувшие в Лету времена была очень популярна песня с такими словами: «Жар пустыни нам щёки щиплет и песок забивает рот. Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя живёт...».

С тех пор прошли десятилетия, нет уже страны Советов, ушла в небытие «бескорыстная» дружба, но остались Ассуанская плотина, всеми забытая песня и Египет, который в последние годы вслед за Турцией стал «вторым российским южным побережьем», куда на Красное и Средиземное моря едут уставшие от трудов праведных соотечественники понежиться на жарких песчаных пляжах, полюбоваться коралловыми рифами, да получить свою дозу адреналина в этом ставшем вдруг опасным акульем царстве.

Итак, новогодняя ночь в самолёте, долгих шесть часов в воздухе, и вот уже из холодной Сибири ты оказываешься в краю, где даже в это время года столбик термометра не опускается ниже плюс 25 градусов. Ещё четыре часа на автобусе от Шарм-эль-Шейха до местечка Таба вблизи границы с Израилем, и мы на месте, в отеле с романтическим названием «Соли мар си стар» (морская звезда, стало быть). Из окон номера (километрах в десяти через залив Красного моря) - Иордания, чуть правее - Саудовская Аравия, а немного влево - Израиль. И всё это - в обозреваемом взглядом пространстве. С нашими российскими просторами, когда и родную-то область за двое суток не объедешь, что и говорить - зрелище впечатляющее и делающее окружающий мир таким маленьким и компактным.

Но, «ближе к телу», как говаривал незабвенный Остап Бендер, то есть о стороне принимающей - потомках Тутанхамона и Нефертити. К сожалению, времена фараонов и расцвета Египта безвозвратно ушли, и теперь о них напоминают разве что не поддающиеся разрушению пирамиды да имена: здесь что ни мужчина, то Фараон да Антоний. Женщины, надо полагать, сплошь Клеопатры. Не знаю - ни одной представительницы слабого пола за всё своё недолгое пребывание в этой стране мне увидеть не посчастливилось. Они в местах, где я была, либо отсутствуют совсем, либо сидят в домах без права выхода - таковы здешние суровые законы, которые на женщин-туристок явно не распространяются. Иначе как расценить ту навязчивость и бесцеремонность, с которой ведут себя Мусы, Махмуды и названные уже Фараоны и Антонии? Со времён появления россиян ещё в Турции закрепилось за женщинами «нетяжёлого» поведения ставшее почему-то нарицательным имя Наташа. А теперь и в Египте каждую из нас называют этим именем, вкладывая в него особый смысл, невзирая на возраст и поведение, не имеющее ничего общего с обозначенной категорией. Вот и приходилось на том самом английском, которым всё ещё «владею со словарём», объяснять этим годящимся по возрасту в сыновья «донжуанам», как меня зовут. И ведь понимали! Поскольку больше подобного не повторяли.

О знаменитых египетских водителях стоит сказать особо. Вот уж кому абсолютно наплевать на дорогу и главным образом - на пассажиров. Правда, нет в них ни хамства, ни внешних признаков нелюбви. Просто за рулём … беспробудно спят. Тихо и мирно, тогда как всех пассажиров бьёт мелкая дрожь. И просыпаются только от криков этих несносных туристов, пытающихся хоть на миг разбудить безмятежно спящего рулевого.

Заканчивая тему, хочется перефразировать знаменитую когда-то песню: «Не пиши мне, мама, в Египет», и добавить вслед за Чацким: «Сюда я больше не ездок!».

У подножия горы Синай

Среди мест, посещаемых туристами в Египте, особняком стоит православный монастырь святой Екатерины. Построенный ещё в III веке, он до сих пор является центром паломничества тех, кто хотел бы приложиться к святым мощам великомученицы Екатерины (здесь в отдельных раках бережно хранятся её голова и рука); посмотреть на библейскую Неопалимую Купину - розовый куст, десятки веков назад сгоревший, оставшийся без ствола и корней, но растущий и цветущий вопреки всем законам природы; на гору Синай (куда привёл Моисей детей израилевых, сорок лет водимых им по пустыне, чтобы выросли поколения, не знавшие рабства); отстояв небольшую службу, получить в подарок от монастыря колечко Екатерины, копию того самого, что надел ей на руку Иисус Христос, чтобы оберегало оно и хранило тебя в дальнейшем.

На земле обетованной

А теперь о том, из-за чего, собственно, и была предпринята вся поездка, - посещении Святой земли. Просто через Египет это намного дешевле, что, согласитесь, немаловажно. И скажу честно: дни, проведённые на земле обетованной, вряд ли сотрутся из памяти, настолько значимы и потрясающи те места, где посчастливилось побывать. Но по порядку.

Синайская пустыня, раскинувшаяся вдоль Красного моря, на границе Египта и Израиля плавно перетекает в пустыню Иудейскую. И на первый взгляд, пейзаж всё тот же. Только горы менее яркие - в них больше песка и извести, да Красное море сменяется морем Мёртвым. Говорят, именно здесь стояли города разврата и порока Содом и Гоморра, за грехи свои стёртые с лица земли. Может, потому и море это мёртвое буквально - из-за огромной концентрации соли в воде не водится в нём ничего живого. Из-за однообразия за окном дорога кажется слишком длинной, а, может, просто хочется побыстрее оказаться в библейских местах и прикоснуться к христианским святыням. Вот слева на горе открывается крепость Масада, возведённая ещё иудейским царём Иродом для защиты от римских завоевателей. Память о себе царь этот оставил на века. Во-первых, как самый жестокий тиран: шутка ли - в поисках Богомладенца Иисуса Христа казнил четырнадцать тысяч (!) детей. Во-вторых, как архитектор: в современном Израиле (а особенно - в Иерусалиме) до сих пор сохранились потрясающие постройки, возведённые по проектам этого царя. И всё же иродами мы называем отнюдь не архитекторов и строителей, а бесчеловечных и жестоких людей. Такая вот людская память…

А дальше, что ни город, то «ожившая» Библия - Ханаан, Иерихон… И вот, наконец, поднимаемся в Иерусалим. Сюда не едут, а именно поднимаются (так принято говорить), потому что для любого христианина место это святое. За четыре тысячи лет Иерусалим, многократно уничтоженный, но вновь возрождавшийся, представляет собой такое соседство религий, конфессий, храмов, мечетей, синагог, костёлов, что только диву даёшься, как это всё может мирно сосуществовать на очень небольшом пространстве.

Первая остановка - Масличная гора и её главное место - Гефсиманский сад. Именно здесь провёл свою последнюю ночь Иисус Христос, именно здесь растут вот уже два тысячелетия восемь оливковых деревьев, которые наверняка помнят эту ночь. От времени высохшие, с уже мёртвыми корнями и стволами, они являют собой ещё одно божественное чудо - вопреки всему растут, цветут и плодоносят! А чуть ниже - православный храм Богородицы. Здесь её гроб и дивная по красоте и силе икона Божией Матери «Иерусалимская». Наверное, всякий, кто хоть раз бывал в церкви, невольно ловил себя на мысли, что какая-то икона имеет на него особое воздействие, некоторые не трогают совсем. А случается, увидишь - и встанешь, как вкопанный, и слёзы градом, и хочется рассказать только ей всё-всё, покаяться и попросить помощи. И нет сил оторваться - стоял бы и плакал. «Иерусалимская» - именно такая икона. Более живого лика, а особенно глаз, в жизни не видывала. Да, к тому же, не так давно она замироточила: и текут из глаз Богородицы видимые миру слёзы, как будто до сих пор оплакивает она сына или, может, нас, заблудших и безбожных?

…С Масличной горы открывается потрясающий вид на гору Храмовую, ту самую, в ворота которой въехал в Иерусалим на белом осле Иисус Христос.

А дальше наш путь лежит в Вифлеем, к ещё одной святыне - православному храму Рождества Христова. Именно там взошла звезда, явив миру сына Божия. Поднимаемся на Сионскую гору (здесь проходила Тайная вечеря), проезжаем пограничный пост (Вифлеем - это уже Палестина) и подъезжаем к одному из самых древних храмов Святой земли. Длинный проход ведёт к иконе Вифлеемской Божией матери (той самой, единственной, где Богородица улыбается), а затем небольшая лестница вниз - и вот оно, место, где появился на свет сын Божий: ясли с младенцем (его кладут только раз в году - в дни католического и православного Рождества) и в гроте - Вифлеемская звезда. Если встать на колени, можно к ней приложиться - тепло идёт такое, что просто дух захватывает. Обратила внимание на одну, казалось бы, незначительную деталь: во всех древних храмах очень низкий и маленький вход. Вроде бы, исключительно практическое назначение - от врагов укрыться да от жары уберечься. Но мне кажется, есть в этом и более глубокий смысл: заходя в церковь, хочешь-не хочешь, а опустишь голову в низком поклоне…

Древние узкие арабские улочки старого Иерусалима ведут к главной святыне земли обетованной (надо же, я и не знала, что обетованная - значит, обещанная) - храму Гроба Господня. Вначале и не сразу понимаешь, где кончаются дома и начинается собственно храм, настолько всё здесь срослось. А внутри - ещё одна церковь, совсем древняя - кувуклия, с маленьким приделом и местом гроба Господня. Всё здесь вызывает трепет: и чаша Христова, из которой он угощал на Тайной вечере апостолов, и шар - символ центра христианства. И камень миропомазания - ещё одно необъяснимое чудо: при соприкосновении с ним через несколько мгновений любая вещь покрывается влагой, называемой «слезами Христа», ведь именно на этот камень он был положен после Голгофы. И сама Голгофа с крестом, на котором умирал Спаситель. Место, скажу вам, не для слабонервных. Не знаю, как у других, но мне там было просто физически плохо - заболело сердце, сдавило дыхание и появилось одно-единственное желание - поскорей уйти от этой невероятно тяжёлой энергетики. Да и какой она должна быть там, где Христос принял такие муки!

И, наконец, самая важная святыня - гроб Господень, место главного чуда: именно здесь в пасхальную ночь (единственный раз в году) появляется благодатный огонь. И именно здесь, как нигде, ощущаешь близость Бога, и от волнения напрочь забываешь всё, о чём хотела попросить, а только, склонившись, читаешь молитву, обращённую к нему, как, наверное, делали и будут делать миллионы паломников, придя к этому святому месту.

…И опять дорога, она ведёт нас туда, где последние три года жил у апостола Петра Иисус Христос, - на Галилейское море. А по пути вновь «оживает» Библия, потому что каждое поле, каждая гора и город - это места, связанные с земной жизнью Спасителя: Кана Галилейская, Поле колосков, Поле пяти хлебов, гора Искушения, гора Фавор (здесь в праздник Преображения, когда паломники поднимаются в храм, обязательно спускается облако - так же, как и в день, когда Христос воскресший спустился на эту гору). А по Галилейскому морю прошёл он, как по земле, впервые явившись миру после воскрешения. Дальше - Назарет, место, где провёл Христос почти всю свою недолгую земную жизнь, и храм Благовещенья с сохранившейся пещерой и лестницей, по которой спустился к Деве Марии Архангел Гавриил с благою вестью о том, что родит она сына Божьего…

И, наконец, венец нашего путешествия - река Иордан. Здесь был крещён Христос, а потому нет на земле источника, сравнимого по святости с этой небольшой по нашим меркам рекой. Как и нет большей радости, чем окунуться в её водах, почувствовав прилив сил и веры.

Чем дольше живёшь, тем яснее понимаешь: случайностей в нашей жизни не бывает. И если судьба именно сейчас привела тебя на Святую землю, значит, ей так было угодно, значит, настало твоё время. И я ей бесконечно благодарна, ведь это не только путь к Богу, но и время познать себя.

Екатерина БЕЛЫХ